Когда поршни извлечете из цилиндров, очистите их наружную поверхность ветошью, зубной щеткой или деревянной палочкой, смачивая тормозной жидкостью. Осмотрите и их, и внутреннюю поверхность цилиндров. Если на поршнях образовались задиры или царапины - это и есть причина течи. Замените эти детали, иначе они повредят рабочие кромки новых манжет и пыльников. Царапины в цилиндрах не так страшны. Выньте из канавок пыльники и манжеты и вставьте поршни. Если они движутся легко, на царапины не обращайте внимания. Почувствуете, что заедает - зачистите царапины «тысячной» шкуркой. Иногда поршень может заедать из-за окислов, накопившихся перед пыльником. Их тоже нужно ликвидировать мелкой шкуркой.

Направляющие (1) держатся в скобе и суппорте на резьбе.

       На выступающей из цилиндра поверхности поршней, как правило, накапливается грязь. Во время езды она не доставляет хлопот, но при замене колодок счистите ее обязательно. Иначе, когда начнете вдавливать поршни, чтобы вставить новые более толстые колодки, грязь повредит пыльники, а может быть, и манжеты. Это довольно типичная причина отказа тормозов. Владельцы мотоциклов нередко рассказывают: все шло хорошо, пока не заменил колодки - суппорт сразу потек. А нужно-то было всего-навсего, нажав на рычаг, выдвинуть поршни еще чуть-чуть и счистить с них грязь зубной щеткой.

       Манжеты - вещь очень нежная. Если хотите использовать их повторно, извлекайте из канавок предельно аккуратно. Воспользуйтесь какой-нибудь узкой, тонкой отверткой без острых кромок или остро заточенной палочкой. Манжеты и пыльники нужно заменить, если они поцарапаны, разорваны или у них затуплены рабочие кромки (см. рисунок). Но чаще течь возникает не между уплотнением и поршнем - «тормозуха» сочится сквозь канавку, в которой находится манжета. Это потому, что в канавке образуются наросты окислов - и отодвигают резинки от стенок. Что именно творится в канавке, разглядеть почти не возможно, зато видны отпечатки этих наростов на боковых и наружной поверхностях резиновых колец. Вычистите все из канавок деревянной палочкой или куском алюминиевой проволоки, естественно, старайтесь не повредить поверхность. А не навредить помогает кипячение в воде - так и для деталей безопасно, и окислы размягчатся. Если процесс окисления зашел слишком далеко и образовались даже не наросты или раковины, а глубокие язвы, вышеописанными методами и средствами от течи избавиться не удастся - суппорт придется заменить. Манжеты тоже лучше менять при малейшем подозрении на их порчу. Ремкомплекты суппортов - не дефицит и стоят не разорительно дорого: 400-500 рублей.

       Когда поршень выдвигается из суппорта, манжета деформируется. За счет ее упругости поршень по окончании торможения возвращается назад. И манжета и пыльник должны иметь острые кромки (1). Изношенные же детали не справятся со своими обязанностями (2): манжета не сможет отвести назад поршень, и колодка будет продолжать тереться о диск, а пыльник не сможет счистить грязь с поршня, и все детали будут быстро изнашиваться.

       Перед тем как кипятить в воде, полностью разберите суппорт. Пальцы выкручивать необязательно - им вода не навредит. После «водных процедур» все отверстия и каналы продуйте сжатым воздухом, просушите. Лучше на батарее центрального отопления, прикрыв от пыли листом бумаги или ветошью. Можно рискнуть: очень осторожно прогрейте промышленным феном, но до температуры не более 60-70°С (столько терпит кожа руки).

       Если вы не собираетесь заменить направляющие, вынимайте их (фото слева) и вставляйте (фото справа), не пользуясь отвертками и плоскогубцами - только руками. В крайнем случае, подталкивайте деревянными палочками.

       Ремонт неподвижных суппортов имеет особенности. Часто, особенно у мотоциклов последних лет, этот узел очень компактный. Чтобы вынуть поршни, недостаточно выдвинуть их из корпуса - они упрутся в поршни противоположной стороны. Так вот, поршни состоят из двух половинок. Открутите два или четыре болта, которые их стягивают, и «выдуйте» поршни сжатым воздухом через отверстие в плоскости соединения половинок. Не забудьте заглушить отверстие, к которому крепится тормозной шланг, и не потеряйте резиновое колечко, уплотняющее отверстие в стыке.

       Собирайте суппорт, предварительно смачивая все детали чистой тормозной жидкостью. Вставляйте резиновые направляющие не спеша, покачивая, используя только тупые деревянные палочки. Увидите, что направляющие и пальцы в хорошем состоянии, менять заводскую смазку не стоит, тем более, если смазка чистая и не застывшая.

Перед сборкой смажьте направляющие и пыльники специальной смазкой для деталей тормозов.

       Когда же детали замените, смажьте пальцы и внутреннюю поверхность резинки специальной силиконовой смазкой. (Иногда тюбик с ней входит в состав ремкомплекта, но чаще ее нужно приобретать отдельно. Убедитесь, что на упаковке написано: «Смазка безопасна для всех типов резины».) Категорически запрещено использовать минеральные смазки! От них резина разбухнет - и либо порвется, либо заклинит суппорт. Не набивайте полость направляющей до упора - порвете резину при сборке! Вставив пальцы в направляющие, прижмите скобу к суппорту. Убедитесь, что при этом кольцевые выступы на пыльниках направляющих вошли в проточки у оснований пальцев.

Материал подготовлен при содействии
компаний «Арт-мото» и «Мирный Атом», Москва.

Читать продолжение статьи "Вернуть тормоза-2"

Раздел сайта «Cтатьи»

Источник материала : журнал "МОТО"