Четыре способа подмигнуть - какие бывают поворотники на мотоциклах.
«Я приобрел указатели поворотов на светодиодах. Когда включил, поворотники заморгали со скоростью пулемета. Как заставить светодиоды работать нормально, как и лампы?» - спрашивает нас Анатолий КУДРЯВЦЕВ из г. Великих Лук, что в Псковской области.
В последнее время многие берутся переобустроить световые приборы мотоциклов, да не у всех получается. Как «научить» штатное реле поворотов работать со светодиодами, мы попросили рассказать Андрея СУСЛОВА, специалиста по ремонту мотоциклетного электрооборудования компании «Артмото».
Добавочное сопротивление в металлическом корпусе. Очень надежное, но и дорогое. Стрелками указаны проушины для крепления.
Штатные реле поворотов встречаются с двумя и с тремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, - считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.
Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники выключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через контакты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь - и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты - лампы снова загораются... Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить - и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка - вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь - сбрендившую электронику нетрудно усмирить.
Керамическое добавочное сопротивление - вещь надежная... когда лежит на столе. На мотоцикле рассыпается за сезон.
СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ.
Самый простой и самый неудачный способ - когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить - иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.
Подключение дополнительных резисторов. VD1-VD4 - светодиодные указатели поворотов; R - дополнительные резисторы; S - переключатель на руле.
Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20-ваттных с номиналом 5-20 Ом - чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи - здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» - чтобы не произошло короткого замыкания.
Чтобы разобрать «жигулевское» реле поворотов, подденьте тонкой отверткой (лучше двумя) его основание и, стараясь не перекашивать, выньте из корпуса.
В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны: уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали... кроме цены - она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов - малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.
СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ.
Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно - выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназнчается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные - их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто - включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Б/у реле обычно продают за 250-400 руб. Новое стоит намного дороже. Разбираться в его подключении придется самому - инструкций к ним не прилагают.
Если основание реле перекосите, можете обломать проволочки (места разрывов указаны стрелками), идущие к клеммам. Повредите - не беда, заменить их просто, но зачем вам лишние хлопоты?
СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ.
А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А (стоит 40-60 рублей и продается в любом магазине запчастей), с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место - минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В - все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать - смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами - реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой. Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.
Схема самодельного реле поворотов. DD1 - NE555 (КР1006ВИ1); VT1 - IRFU5305; VD1-VD4 - светодиодные указатели поворотов; С1 - 2,2-4,7* мкфх50 В; С2 - 0,1-0,2 мкФ; R1 = 0.1R2; R2 200'кОм; R3 - 3 кОм; R4 - 1-1,5 кОм; S - переключатель на руле. Номиналы деталей, помеченные звездочками, нужно подобрать опытным путем.
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ: СДЕЛАЙ САМ.
Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов, и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя, невозможно.
Часто в пластик мотоцикла врезают автомобильные добавочные указатели поворотов. В комплекте с ними - провода, хомуты, крепеж и прочее. Устанавливать их удобно, но светят они слишком слабо.
В основе самодельного реле - таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежность не гарантирую). Он управляет силовым полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с Р-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобрать опытным путем - от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть в 10 раз меньше, чем у R2. При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 -2,2-4,7 мкфх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора, тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле - на ближайшей станции техобслуживания у электриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить. Цена транзистора и микросхемы - по 5-10 рублей, резисторов - от 50 копеек до рубля.
Двухвыводное реле поворотов Yamaha R6 (в красном круге). 1 - коричневый провод - «плюс»; 2 - провод с белой полосой идет к переключателю на руле.
Чтобы оценить стоимость каждой из этих переделок, прибавьте к деньгам, отданным в уплату за детали, стоимость вашего труда, но и вычтите стоимость удовольствия от удачно выполненной работы. Если, конечно, сможете оценить его в денежном эквиваленте. В итоге, уверен, денежные затраты покажутся ничтожно малы.
В этом реле место штатного конденсатора емкостью 2,2 мкФ (лежит рядом с реле) занял другой - на 4,7 мкФ.
|
Источник материала : журнал "МОТО"
