Самопальный культиватор, чертежи. Мотофреза: и пахарь, и земледелец.
[1] [2]
Рис.1. Общий вид мотофрезы: 1 - фреза, 2 - задняя опора, 3 - кикстартер, 4 - рычаг сцепления, 5 - рычаг газа, 6 - топливный бак, 7 - двигатель, 8 - глушитель, 9 - рама.
На одном из конкурсов по созданию малогабаритной сельскохозяйственной техники в Болгарии был представлен симпатичный самодельный мотоблок. Построил его по довольно известной схеме житель города Ямбола Атанас МИХРАНОВ. Вот подробности о конструкции и технологии изготовления этой машины.
Она получилась достаточно технологичной. Лишь 15-20 деталей нужно изготовить в мастерской. Все остальные можно сделать дома с применением сверлильного станка и электросварочного аппарата. Кроме того, некоторые детали - такие, как дистанционные трубки, - изготовлены на сверлильном станке (при наличии другого станочного оборудования конструкцию трубок можно упростить).
В большинстве случаев предпочтение отдано готовым деталям: зубчатому колесу, кранику, ручке газа, топливному баку и многим другим заводским узлам.
Несколько слов об особенностях обработки почвы. Утверждения некоторых любителей о том, что она должна быть заранее хорошо вспахана большим трактором, что невозможно фрезеровать необработанную пустошь, необоснованны. Трудности появляются только при высокой траве или при обработке очень спекшейся и высохшей почвы. Но достаточно скосить и убрать траву с участка, чтобы мотофреза (при достаточно влажной земле) уверенно работала. Более того, когда автору пришлось копать яму-водослив диаметром около двух метров и глубиной по пояс, он семь или восемь раз использовал мотофрезу, а землю выбрасывал лопатой. Это убедило его в том, что если оставить на фрезах только два ножа (шириной около 4 см), то можно копать даже канавы, скажем, для электрического кабеля.
Правда, мотофреза имела-таки один существенный недостаток. При обработке сухой почвы вентилятор воздушного охлаждения втягивал пыль, которая попадала в контакты прерывателя зажигания, и двигатель глохнул. Приходилось снимать кожух и лопасти вентилятора и чистить контакты. На это уходило 5-10 минут.
Проблема была разрешена с помощью гофрированной трубы-воздухозаборника. Теперь воздух поступает с высоты около полуметра над землей, что предотвращает попадание пыли в прерыватель.
Несколько слов о самом двигателе (от мотоцикла). Цилиндр прошлифован до второго ремонтного размера, и его рабочий объем тем самым увеличился. В результате номинальная мощность возросла приблизительно до 4 л.с. Момент зажигания по паспорту следовало устанавливать от 1,1 до 1,2 мм от верхней мертвой точки (ВМТ). Автор же выставил его с помощью индикатора, дающего точность до сотых долей миллиметра, на 1,75 мм перед ВМТ. После чего двигатель стал работать очень устойчиво.
Подшипники передачи работают в смазке, как, впрочем, и сама цепь. На огне топят 400-500 г обычного солидола и выливают в цепную коробку рамы. Пока он не загустел, цепь проворачивают несколько раз, чтобы смазать ее по всей длине.
У фрезы легкое управление, не требующее больших физических усилий. Чтобы не топтать обработанную почву, оператор идет сбоку, придерживая агрегат одной рукой. Производительность машины приблизительно такая: на виноградник площадью пять соток тратится 35-40 минут при глубине фрезерования 15-20 см, топлива расходуется около 1,2 литра в час.
Соотношение бензина и масла в нем 20:1. Несколько повышенное содержание масла в смеси вполне допустимо для двухтактных двигателей. Вкупе с хорошим охлаждением это позволяет часами работать в августовскую жару без перегрева двигателя.
Рис.2. Узлы и детали мотофрезы: 1 - шайба, 2 - ступица зубчатого колеса, 3 - зубчатое колесо, 4 - сальники, 5 - открытый корпус верхнего подшипника, 6 - верхние подшипники, 7 - рама, 8 - планка руля, 9 - кронштейн руля с зубчатой шайбой, 10 - верхнее вало-зубчатое колесо, 11 - закрытый корпус верхнего подшипника, 12 - верхняя проушина задней опоры, 13 - кронштейн задней опоры, 14 - задняя опора, 15 - ножи фрезы, 16 - ось опоры, 17-крышка смотрового оконца, 18 - дистанционные втулки, 19 - укороченная дистанционная втулка, 20 - корпуса нижних подшипников, 21 - нижний подшипник, 22 - главное вало-зубчатое колесо, 23 - стягивающая шпилька, 24 - глушитель, 25, 26 - скобы крепления двигателя.
А теперь о конструкции отдельных узлов и деталей мотофрезы, о том, как и из чего они сделаны. Начнем с рамы. Обе щеки ее вырезаны из листовой стали толщиной 4 мм. Прямоугольное смотровое оконце проделано только на левой из них. Затем обе щеки наживлены - соединены несколькими точками электросварки с опоясывающей полосой, и затем вместе обработаны. Отверстия с указанными размерами обточены борштангой.
Верхние и нижние кольца подшипниковых узлов приварены к соответствующим отверстиям с помощью комплектов направляющих шайб и монтажных шпилек М18 X 100. Один комплект предназначен для монтажа нижних колец, другой - для верхних. После того как остыли сварные швы, шпильки и шайбы были сняты, края отверстия обработаны заточенным треугольным шабером, чтобы корпуса подшипников свободно стали на свои места. Зазор между ними порядка 0,10-0,12 мм. Операция эта трудоемкая и потребовала особой аккуратности.
Все кольца вырезаны газовой горелкой из листовой стали толщиной 8 мм и обточены на токарном станке. Отверстия под болты в них просверлены заранее, до сварки, а уж потом нарезана резьба. Более того, корпуса верхних подшипников со своими кольцами рассверлены одновременно, чтобы обеспечить соосность всех 24 отверстий. Болты М8 X 20 вошли в них свободно и легко завинчиваются. Всего их понадобилось 24 штуки.
Сварка рамы. Кольца верхних подшипниковых узлов смонтированы так же, как и нижних, с той лишь разницей, что монтажная втулка удерживалась не одной внутренней, а двумя наружными шпильками и двумя П-образными профилями, так как корпус левого подшипника не имел центрального отверстия.
Все шпильки (две верхних и одна нижняя) затянуты до отказа, щеки опоясаны полосой стали шириной 34 и толщиной 5 мм и соединены точечной сваркой с шагом 50 мм по всей длине. Затем началась окончательная сборка рамы, причем после накладывания шва длиной 60-80 мм сварка прервана и аналогичный шов наложен с противоположной стороны щеки. Это сделано для того, чтобы вся рама не покоробилась и труд не оказался напрасным.
Рис.3. Рама мотофрезы: 1 - левая щека рамы, 2 - нижнее кольцо подшипникового узла (2 шт.), 3 - опора крепления двигателя, 4 - поперечный кронштейн, 5 - верхнее кольцо подшипникового узла (2 шт.), 6 - проушины задней опоры, 7 - кубик крепления крышки коробки, 8 - правая шока, 9 - опоясывающая полоса, 10 - внутренние перегородки.
После того как металл остыл, шпильки и болты были отвинчены, а корпуса подшипников сняты. Но не раньше, потому что при сварке отверстия в кольцах под них могли деформироваться, и тогда вновь потребовалось бы шабрение.
Монтажные втулки (ложные корпуса подшипников) использованы при сборке рамы для того, чтобы получить полную соосность корпусов подшипников как нижнего вало-зубчатого колеса, так и верхнего. Без них щеки рамы при сварке коробятся - скручиваются.
Торцевые поверхности и внешние диаметры втулок обработаны за одну установку в шпинделе токарного станка правым и левым резцами. Поэтому для нижней втулки заранее в толстостенную трубу вварены две планки с центральными отверстиями 0 16,1 мм. От точности обработки ложных корпусов в большой степени зависело качество рамы.
Далее к ее основной коробке были приварены поперечный кронштейн и опора крепления двигателя. Пропилы в кронштейне проделаны пальцевой фрезой диаметром 10 мм. Опора сварена из полосок стали 30 х 4 мм.
Крышка смотрового оконца вырезана из листовой стали толщиной 2 мм и прикреплена к раме четырьмя болтами М4 X 6, с уплотнением герметиком - снимается она раз в год, чтобы проверить состояние основной цепи.
Вы можете выбрать культиваторы почвы и купить их у нас.
Читать другие статьи по теме Садовая техника
[1] [2]
|
Источник материала : открытые источники
