Евгений ШТИЛЬ,
фото участников экспедиции
|
|
Заслуженные путешественники России, братья-близнецы Сергей и Александр Синельники со своей отчаянной командой, завершив путешествие по австралийским пустыням, пришли к неутешительному выводу: им опять не хватило времени насладиться звенящей тишиной пустынь.
Так родился проект «Семь пустынь на отечественной мототехнике» - путешествие по Казахстану через Кызылкумы, далее на Ближний Восток по Сирийской пустыне и Африке через Ливийскую, Нубийскую пустыни, Чалби, Калахари и Намиб. О первой части - переходе через пустыню Кызылкумы на мотовездеходах «Иж-Самсон» - «Мото» писал в № 8-2006. Итог был неутешительным: новоявленные «монстры» - трехколесные аппараты симметричной конструкции, названные изготовителем «вездеходами», только по виду казались грозными. Заводчане клялись, что это «чудо техники» пройдет, где хочешь. Опытные путешественники рекламным словам, конечно, не поверили, но у них и в мыслях не было, что изготовители не то что в пустыне - на серьезном бездорожье аппараты не проверили. За январь-февраль 2007 года прошли вторую часть маршрута - Сирийскую, Ливийскую и Нубийскую пустыни, а три последних - за февраль и март 2008 года. Для продолжения экспедиции братья Синельники с командой, в которую вошли Виталий Мельничук, пилот и художник (он прошел с Синельниками все семь пустынь), Алексей Савинов, инженер-механик (Кызылкумы, Сирийская, Ливийская, Нубийская), Александр Кислов, фотограф, кинооператор (Кызылкумы, Сирийская, Ливийская, Нубийская) и Сергей Муравицкий, инженер-механик, член минского клуба «Ночные волки» (Чалби, Калахари, Намиб), пересели на знакомые каждому любителю мототехники мотоциклы «Иж-Планета-5». На них прошли через остальные шесть пустынь. Да и то не все байки достигли финиша - перед самым началом третьего этапа, в Хартуме, один из «Ижей» «умер», и его пустили на запчасти.
Песчаного бездорожья в большом количестве тут не ждали. По описаниям, Сирийская пустыня каменистая, так что все заранее радовались - значит, проще будет ехать. Не тут-то было! У мотоциклов «летели» двигатели и коробки передач. Людей же ждали и вовсе неожиданные испытания. Местные жители уготовили препятствие, о каком и мысли не возникало! Сирийцев можно понять: какие-то неизвестные белые мужики под черным флагом с нарисованным на нем волком на трех тарахтелках устремляются куда-то в глубь безжизненной территории! Зачем? Что им там надо? Сообщили, видимо, куда положено. И вот ночью, когда мы расположились ко сну, явились представители органов госбезопасности Сирии и взяли нас под стражу. Да как: вдруг из темноты - слепящие фонари, несколько человек упирают нам в головы дула автоматов. Затащили в машины и увезли в воинскую часть, где учинили допросы. Нас «спас» строевой генерал - «джиджат», который учился в военном училище еще во времена СССР, он понимал по-русски, и только ему мы смогли разъяснить цели похода и заверить, что мы простые путешественники, а не террористы. Когда все кончилось, нас даже оставили ночевать.
Природа тоже озадачила: по ночам в Сирийской пустыне мы нещадно мерзли. Почему-то были уверены, что даже зимой в этой пустыне не должно быть морозов. И не взяли теплой одежды и теплых спальников. Видимо, выдалась аномальная зима - к вечеру температура падала до заморозков. В итоге все приболели, а у Саши Синельника несколько дней держалась высокая температура. Опасались пневмонии, кололи ему антибиотики. А он, назло болезни, ехал, обливаясь потом, весь маршрут по Сирии и Иордании.
За день удавалось преодолевать по более-менее нормальной колее всего около 100 км. Стартовали обычно не раньше четырех часов дня, потому что с раннего утра Леша Савинов спасал коробку передач на своем аппарате. Обнаружился серьезный заводской брак, в результате чего полностью разрушились шестерни 2-й и 3-й передач. В один из дней такая же проблема возникла на мотоцикле Саши Синельника - перестали включаться эти же передачи. Расскажи кому, что мы посреди пустыни перебирали коробки передач на мотоциклах, - не поверят.
Вообще Сирия - страна дружелюбных и корректных людей. Только кругом полно пыли, грязи и мусора. Мусор скапливается кучами прямо на улицах. Создается впечатление, что его не убирали несколько десятилетий и он уже врос в землю.
Встречали мы на дорогах Сирийской пустыни наши УАЗики, ЗИЛы, КамАЗы, а в городах ездят ВАЗ 2115, они используются в качестве такси.
На улицах много людей в военной форме. Видимо, страна находится в состоянии повышенной боевой готовности. И неудивительно: граница с Израилем тут долгие годы наглухо закрыта. В глубь пустыни двигаться не рискнули - из-за близости границы с Ираком, где не прекращается бойня, приграничная территория, говорят, заминирована.
Миллионы российских граждан ежегодно отдыхают в Египте, но отношение к путешественникам здесь все равно непонятное. С такой бюрократией мы не сталкивались ни в одной из 35 стран мира, где удалось побывать. Таможенники отказывались пропустить мотоциклы на территорию Египта и требовали внести за каждый 15 000 евро! В итоге, потеряв неделю времени, кучу денег и несчетное количество душевных сил, нашли в Нувейбе менеджера Ашруфа. Он поручился, что мы не будем торговать этими мотоциклами. Дорога открылась. Выжав газ, взяли курс на запад, в Ливийскую пустыню.
При езде по Каиру главное - звуковой сигнал. Дистанция между машинами 10 сантиметров - норма. Суета, хаос! Оттуда - в Гизу. Быть в Египте и не посмотреть пирамиды - сродни преступлению.
Мы все бежим от холодов к теплу, мечтаем отогреться. Как мудро заметил Виталий Мельничук, уже не важна цель путешествия - все мысли только о тепле. Но и в Египте его нет. Ходим по-прежнему в куртках, свитерах, а при езде выглядим как кочаны капусты: натягиваем все, что есть.
Нитка маршрута экспедиции вела на юго-запад по дороге, периодически углубляясь в Ливийскую пустыню. На «Ижах» по ней ехать крайне тяжело - мешает рыхлый сыпучий песок под колесами. Пытались тащить мотоциклы на себе. Бесполезно! Вернулись на грунтовку.
Западный Египет значительно отличается от восточного, здесь люди совсем другие, не испорченные туристами и бакшишами, никто не клянчит «гив ми паунд!» («дай мне фунт!») с протянутой рукой. Нет суеты, арабы спокойно разъезжают верхом на осликах.
Самый большой из встреченных нами оазисов, Дахила, тянулся аж на 70 км. Существование этих районов посреди безжизненных пустынь обеспечивается только открытыми источниками воды да колодцами. Интересно, ведь вода течет из них уже тысячи лет и все никак не иссякнет. В Дахиле мужчины почему-то ходят в шляпах типа вьетнамских. А рис не выращивают?.. Разговорился с владельцем придорожной гостиницы, у которого ставил печать в маршрутную книжку. Узнав, откуда мы, он удивился и сказал, что не помнит, чтобы русские заглядывали в эти края. В основном, немцы, голландцы, австрийцы и французы.
После Ливийской пустыни вернулись к Нилу в город Луксор, а оттуда - по федеральной трассе вдоль реки до Асуана. Постепенно пустынные желтые пейзажи раскрасила зелень, а потом показалась богатая растительностью полоса вдоль Нила.
В Судане нас ждала встреча с Нубийской пустыней. С нею мы познакомились пять лет назад, когда ехали тут на «Уралах». Но тогда проложили маршрут вдоль Нила, а сейчас - шалишь! - пытаемся прорваться через самый центр, в полной автономии на 380 км бездорожья. Для подстраховки ориентировались на железную дорогу, зачем-то проложенную здесь, в безжизненных песках. Говорят, некоторые станции на этой ветке обитаемы. Посмотрим!
На выезде из портовой Вади-Хальфы на посту нас остановили полицейские.
Услышав, что мы едем в Хартум через пустыню, давай причитать:
|
|
- Вэри дэйнджерес! Вери, вери! Ноу вота, ноу пипл, ноу каре! (Очень опасно! Очень, очень! Нет воды, нет людей, нет машин!)
Посмотрели снаряжение, пересчитали канистры и запасы. Но увидев, что мы упакованы «на полную катушку», успокоились, однако все равно посоветовали ехать через Донголу. Мы не послушали.
Источник материала : журнал "МОТО"
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.