Владимир ЧЕКУШЕВ,
специалист по ДВС, Москва
Поверхности дисков с феродо не должны нести следов крошения и задиров. Если рабочие площадки сточились до основания - иначе говоря, потеряли «ступеньки», и диск стал плоским, - не раздумывая, меняйте его. А лучше - весь комплект (комплекты дисков продаются в фирменных салонах). Если глубина канавок, разделяющих сектора феродо, менее 0,2 мм, опять-таки меняйте все - износившихся дисков надолго не хватит, и через несколько тысяч километров пробега они все равно забуксуют.
Состояние стальных дисков оцените с помощью щупа. Разложите детали на ровной горизонтальной плоскости (в качестве поверочной плиты подойдет зеркало). В четырех-шести диаметрально противоположных точках попробуйте ввести под диск калиброванную пластинку толщиной, соответствующей «возрасту» детали. Пролезает? Значит, диск истерт или его «повело» от воздействия температуры.
![]() |
![]() |
![]() |
Проверка стального диска на износ и коробление
|
Отпечатки дисков сцепления на муфтах должны располагаться равномерно.
|
Именно так должен стоять грибок в отверстии вала.
|
Поверхности наружной и внутренней муфт, контактирующие с дисками, должны быть гладкими. Даже мелкие выступы и впадины (0,1-0,2 мм) в ближайшем будущем грозят сцеплению ситуацией, обратной «буксу»: оно откажется выключаться полностью, и переключение передач затруднится.
Заровняйте «мелочь» алмазным надфилем, но так, чтобы образовавшаяся пыль не осталась в картере. Обнаружили более глубокие повреждения шлицов - меняйте муфту.
Изучите и отпечатки, оставленные дисками на корзине. В идеале, количество «следов» должно соответствовать сумме опорных шлицов дисков, но отсутствие 25-30% «черточек» допустимо. Если процент более значительный, еще раз проверьте плотность посадки дисков в муфты и выловите потерявшие контакт детали: им не место в сцеплении!
Последнее, что следует проверить, периметр соприкосновения грибка и нажимного диска («крышки» набора дисков). Косая выработка говорит об искривлении одной из деталей. С помощью поверочной линейки вычислите «вредителя» - избавьтесь от него.
Замену негодным деталям сцепления можно заказать через дилера у производителя мотоцикла или воспользоваться рынком запчастей б/у. При покупке подержанные комплектующие обязательно проверьте по изложенной выше методике.
Иногда причиной пробуксовки исправных деталей сцепления становится моторное масло. Бывает, что под логотипом мотоциклетного в канистре находится автомобильное масло. Его высокая насыщенность антифрикционными присадками вредна сцеплению мотоцикла: диски быстро лишаются взаимного трения и скользят друг по другу, как салазки по снегу. В этом случае надо заменить масло в двигателе, предварительно промыв маслосистему. Это может избавить сцепление от пробуксовки, но не всегда - больно въедливы бывают «скользкие» присадки. Если они виновники пробуксовки, к описанному перечню операций добавьте еще две - очистку рабочих поверхностей дисков стеклянной шкуркой и тщательную мойку деталей очистителем карбюратора или двигателя.
Предупреждаю: не вздумайте прожигать металлические диски на огне! Нагрев рабочих поверхностей не избавит от скользкого слоя, а побывавшие в огне детали обретут неисправимую кривизну.
Импортные мотоциклы не требуют регулировки параллельности перемещения дисков. Монтаж сцепления сводится к «упаковке» дисков в корзину в последовательности, обратной разборке. Чтобы не нарушить приработки феродо, ведущие диски взаимно ориентируйте по шлицу с фигурной проточкой. Стальные диски укладывайте насечкой вверх. Болты крепления пружин затягивайте в «крест» друг другу, используя динамометрический ключ. Единственная необходимая регулировка - создать зазор между грибком и штоком сцепления. Вращая резьбы, на ощупь установите в сопряжении люфт величиной около 0,4 мм и зафиксируйте всю сборку контргайкой. На более поздних моделях Yamaha и этого проделывать не нужно - их грибок выполнен монолитным. Затягивать крепеж крышки картера начните с центральных болтов, двигайтесь по «звезде» к периферии. Учтите, точность фиксации резьбы обеспечивает только динамометрический ключ. При монтаже выпуска на шпильки и болты, соприкасающиеся с горячими телами цилиндров, нанесите тонкий слой графитной смазки. Доведется когда-нибудь опять вскрывать сцепление, графит позволит открутить крепеж труб, не повредив резьбу.
![]() |
![]() |
![]() |
Фигурные шлицы всех дисков укладываются в один паз муфты.
|
При сборке обязательно смажьте графитовой смазкой крепеж: резьбу болтов крепления выпуска (на снимке слева) и шпильки фланца (справа).
|
Во время езды не держите постоянно пальцы на рычаге сцепления, это вредно - позиция «полвыжима» вызывает пробуксовку дисков и их ускоренный износ.
При остановках или движении накатом не полезно длительное время использовать сцепление, вместо того, чтобы переключиться на «нейтраль». Диски хоть и «разобщены», но все равно трутся друг о друга, следовательно, и быстрее изнашиваются.
При перегрузке двигателя воткните низшую передачу, а не «облегчайте» работу мотора «буксом» сцепления. Перманентная езда со скольжением дисков сточит детали в «ноль» за пару сезонов.
Если повреждение дисков произошло неожиданно и в ситуации, когда устранить его невозможно, перестаньте «газовать». Двигайтесь не торопясь, без резких ускорений - тогда наверняка доберетесь до места ремонта.
Наиболее отчетливо «букс» ощущается в моменты, когда резко откроете дроссели карбюраторов. Уловив первые признаки отставания ускорения мотоцикла от оборотов мотора, не тяните, поскорее ликвидируйте причины немочи трансмиссии. Чем раньше расправитесь с неисправностью, тем больше деталей сцепления удастся спасти. Значит, сэкономите. Благодарим за содействие в подготовке материала сервисный центр Moto-help г. Москвы.
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.