Николай ТУБАЕВ (г. Ковров)
Когда работы по доводке мотора проделаны, вплотную займемся выпускной системой. Заводские конструкции мы проанализировали в прошлом
номере. Те, у кого есть листы стали толщиной 0,8 мм, ножницы по металлу и возможность воспользоваться газосваркой, а также масса
времени, могут сами полностью сварить новую выпускную систему. За основу (повторим совет из предыдущей статьи) лучше всего взять
«зидовский» или мотобольный варианты. Путь попроще - подобрать глушитель от другого мотоцикла. Неплохую выхлопную трубу
можно сделать, применяя резонатор от карта с «минским» мотором. Еще вариант - использовать резонаторы от кроссовых
мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных. Глушащая насадка подойдет практически любая. Соединить ее с резонатором, учитывая
сложный «рельеф» рамы, удобней всего резиновым маслостойким шлангом подходящего диаметра. Не от всех мотоциклов могут
подойти резонаторы. Чтобы ваши усилия не пропали зря (а «вписать» резонатор в раму - трудоемкое дело), вначале опробуйте,
годится ли она вам. Трубу временно прикрепите к раме, покатайтесь на различных режимах, послушайте...
Верхнее расположение штатного глушителя.
Если вам сложно сварить новый резонатор или не достать от спортивного мотоцикла, поставьте штатный глушитель от «Совы»
или «Восхода 3М-01». Хитрость здесь в том, что патрубок сгибают с помощью сварки и выводят его с правой стороны на левую.
Сам глушитель переворачивают «вверх ногами» и размещают по верху с левой стороны мотоцикла. «Минус» подобной
модернизации (для «3М-01») - исчезает левый инструментальный ящик. Поскольку глушитель в таком положении несколько
выступает за габариты рамы, придется еще изготовить специальные холодильники.
Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.
Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого
амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под
рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).
Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.
Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения
монтажа) и в то же время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) - поставить все от «мотоболки». На ней
первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более
прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих
дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не «расцвели»,
их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.
Доработка корзины сцепления.
Обварить, наподобие «мотобольной», можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца
от «ЗиД-200» с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали.
А это может произойти - ведь мощность возросла.
Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для «неглубокого» внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезным изменениях
как-нибудь в другой раз.
Источник материала : журнал "МОТО"