Для мотоциклов с инжекторами:
- датчик положения дроссельной заслонки,
- датчик положения коленвала,
- катушка зажигания,
- высоковольтные провода с колпачками и свечами зажигания,
- электрокоса с разъемами,
- электрофорсунки,
- датчик температуры всасываемого воздуха,
- датчик давления всасываемого воздуха,
- датчик температры охлаждающей жидкости,
- датчик положения распредвала,
- ECU (компьютер),
- датчик атмосферного давления,
- каталитический нейтрализатор (выхлоп),
- Лямбда-зонд (датчик кислорода в выхлопных газах),
- датчик угла крена.
Свечной пескоструй со свечой
Теперь определимся, как возникает наша искра. Начнем с карбюраторных моделей. Датчик коленвала, считывая импульсы с
сегментов коленвала (на которых установлены жестко закрепленные магниты), посылает сигнал в «мозг» (блок управления
зажигания). «Мозг», переработав информацию, подает питание на катушки - в нужный момент и на необходимый промежуток
времени. Дальше - через высоковольтный провод, через наконечник - на свечу. Возникает искра. В момент сжатия в цилиндрах
смесь воздуха и бензина возгорается, происходит микровзрыв и поршень уходит вниз - через шатун энергия передается
на коленвал из поступательного движения во вращательное. Далее энергия передается на коробку передач, кардан или цепь.
Далее - на заднее колесо, обеспечивая ездока свободой движения на зависть обывателям.
1. Вид сверху на инжектор FJR 1300
В инжекторных моделях блок ECU собирает всю информацию с многочисленных датчиков (кстати, все датчики питаются от 5V,
а в блок входит напряжение 12V), управляя системой зажигания и форсунками, а также питает электричеством датчики и
узлы системы впрыска, ведет самодиагностику и поэтому это уже - настоящий компьютер. Проанализировав полученную
информацию, ECU выдает питание на катушку и т.д. - как у карбюраторных моделей. Есть одно исключение, когда получается
первый выхлоп, в каталитической системе выхлопа стоит лямбда-зонд, определяющий температуру выхлопа и его качество,
корректируя через ECU дальнейшую работу двигателя. Благодаря этой системе выхлоп становится гораздо чище, а двигатель
работает стабильнее - без сбоев и провалов.
2. Форсунка инжектора
В моей практике часто задают вопрос: «Что лучше - карбюратор или впрыск топлива (инжектор)?». Не секрет, что мотоциклы
и автомобили производства 70-80 годов XX века были проще, надежнее и гораздо ремонтопригоднее, чем современная техника,
напичканная электроникой и т.д. Но, к сожалению, обратной дороги нет, и наука будет двигаться только вперед, а нам
остается ремонтировать то, что производят. Акцентирую внимание: карбюратор надо периодически синхронизировать, чистить,
и он экологически вреден (грязный выхлоп). Преимущества - простота в ремонте.
3, 3а. Датчик коленвала на V-образном движке считывает искру с магнита генератора
Впрыск не надо синхронизировать, стабильно
работает двигатель, чистый выхлоп, экономный, диагностировать легче: достаточно вставить разъем в компьютер и считать
ошибки - и на экране появятся все рекомендации. Только один вопрос: где найти этот тестер, который выявит неисправности,
допустим, между Жмеринкой и Одессой... Да и лезть самим в инжектор я бы не советовал. Чаще всего впрыск страдает от
плохого качества топлива, от него страдают форсунки, засоряется катализатор - все это делает из вашего мотоцикла
черепаху... Поменять форсунки самостоятельно несложно. Снять катализатор, пробить его и поставить на место - также по
силам почти всем, но в этом случае пострадает экология, да и компьютер вашего мотоцикла перестанет понимать, что
происходит. Но у компьютера есть хорошее свойство - если какой-то из датчиков выдает неправильную информацию, он
начинает работать по информации, полученной ранее. В этом случае есть вероятность, что мотоцикл может «затупить»,
зато вы доедете туда, куда нужно, и не будете маячить на дороге... Но основной ремонт я все же советую проводить в
дилерских конторах или лицензированных инжекторных ремонтных мастерских. Потому что 70% поломок техники происходит по
вине ее хозяев.
3, 3а. Датчик коленвала на V-образном движке считывает искру с магнита генератора
Неисправности
Если нет искры, первое, что нужно сделать, - выяснить, в каком месте она исчезла.
1. Начнем с любого колпачка свечного провода. Вставляем «живую» свечку, крутим стартером - искра есть. Значит, «мозги»
мотоцикла работают, и мы должны только поменять все свечи (или отпескоструить их).
4. Датчик коленвала на рядной «четверке" (1), бегунок ротора (2)
Старые свечи не выбрасывайте! Их
можно отпескоструить, они еще могут вам послужить. Пескоструить можно специальным порошком и специальным пескоструем
для свечей. Все это продается в два раза дешевле самих свечей (не считая компрессора), но можно подъехать к любому
карбюраторщику (даже автомобильному) и за 20-30 рублей почистить свечи, положив затем их в запас.
А вообще есть
прибор (стоит 250 рублей) - для проверки величины искры. Внешне напоминает свечу в разрезанном виде. Им очень удобно
выявлять наличие и достаточность искры.
5. Проверка датчика коленвала, норма: 1,85-2,5 Ом
2. Если на наконечнике нет искры, надо проверить все колпачки, если хоть на одном есть искра, значит, «мозги» работают
и подают электричество к катушкам, а значит, не работают колпачки или высоковольтные провода. Проверить колпачки можно
очень просто. Берем тестер, выставляем его на Омы, «плюс» закрепляем в гнезде свечи, «минус» - в гнезде высоковольтного
провода. Если показывает 10 кОм - колпачок нормальный. Если меньше - надо заменить. Так же проверяем катушку зажигания.
Нормальное сопротивление - 12-18 кОм.
6. Блок предохранителей
Клеммы на катушках должны стоять на своем месте - воспользуйтесь мануалом или посмотрите, как они располагаются, на
таком же мотоцикле.
7. Катушка зажигания. Не путайте клеммы!
3. Работоспособность датчика коленвала проверяется очень просто - тем же тестером. Ставим «плюс» на «плюс», «минус»
на «минус», и также включаем Омы. При работающем датчике должно быть от 1,87 до 2,53 Ома - при температуре окружающей
среды 20 градусов тепла.
8. Проверка катушки, норма - 10-18 Ом
Если мы выяснили, что все работает, но блок управления («мозги») все-таки сгорел, то прежде чем покупать новый или
просить у товарища на один запуск «мозги» его мотоцикла, необходимо выяснить прежде, в чем была причина сгорания его
блока. Иначе придется покупать два комплекта «мозгов» - себе и товарищу.
9. Ротор зажигания
4. Блоки горят от перезарядки, от «коротышей» (короткое замыкание), но чаще всего - от игнорирования систем безопасности.
Каждый блок защищен реле (черненькая коробочка с электромагнитным прерывателем) и предохранителями.
10. Магнитный датчик коленвала
В процессе эксплуатации часто эти защиты урезаются напрямую. Например, на замену сгоревшему предохранителю поставили более
мощный, не выяснив причину сгорания предыдущего. Результат такого «ремонта» - от сгоревших реле до вылетевших «мозгов».
11. Блок управления («мозги»), вид сверху. Выход с катушки, вход с датчиков коленвала.
5. При замене свечей правильно устанавливайте высоковольтные провода. Если после замены свечей двигатель не заводится
или работают не все цилиндры, то вы все-таки перепутали провода. На каждом проводе написан номер цилиндра, но если провода
уже менялись, то тогда воспользуйтесь мануалом или помощью более опытного друга.
12. Сгоревший блок управления
6. Свечи нужно ставить согласно «Мануалу» и не испытывать судьбу. Желательно не обращать внимание на то, что и как стояло
раньше, потому как даже в салоне могут поставить не те свечи, которые вам положены, а те, которые были в данный момент
на складе. Кстати говоря, проверить работоспособность свечей можно индикатором проверки свечей, продаваемым в каждом
магазине. Но, к сожалению, он может показать только то, работает свеча или нет, а как она будет себя вести в цилиндрах -
неизвестно. Но, по крайней мере, вы точно будете знать, что проблема не в свече.
13. Блок управления, вид сбоку
Многие заблуждаются, думая, что в современных мотоциклах (от 1980 года) можно отрегулировать зажигание. Это не так. Зажигание
можно изменить, купив тюненый ротор (бегунок), стоит он около 60 евро - и у вас прибавится 2-5 лошадиных сил. Для лучшего
эффекта ставятся жиклеры большего диаметра. Еще один вариант «сдвигания» зажигания - замена блока, который перепрограммируется.
Как результат - лишние 10 «лошадей» и огромное количество проблем - «провалы» на низких оборотах, повышенный расход топлива,
в общем - езда вокруг конторы, которая вам все это установила. Надежнее стандартной комплектации нет ничего. Помните:
лучшее - враг хорошего.
